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  问:《到平江路去》读后感!!!速度!!!今兲僦要!!! by 郁闷熊熊

  各位,, 拜托啊,, 还有几天就开学了,, 赶作业啊,, -0-皒100分甩出去了!!!

  在一个阴天,将雨未雨的时候,带上雨伞,就出门去了。 小区门前的马路上,是有出租车来来去去的,但是不要打车,要走一走,觉得太远的话,就坐几站公交车,然后下去,再走。 走到哪里去呢?是走到自己愿意去的地方,喜欢的地方,比如说,平江路,就是我经常会一个人去走一走的古老的街区。 其实在从前的很漫长的日子里,我们曾经是生在其中的,那些古旧却依然滋润的街区,就在我们的身边,它是我们的窗景,是我们挂在墙上的画,我们伸手可触摸的,跨出脚步就踩着它了,我们能听到它的呼吸,我们能呼吸到它散发出来的气息,我们用不着去平江路,在这个城里到处都是平江路,我们也用不着精心地设计寻找的路线,路线就在每一个人自己的脚下,我们十分的奢侈,十分的大大咧咧,我们的财富太多,多得让你轻视了它们的存在。 日子一天一天地过,我们糊里糊涂,视而不见,等到有一天似乎有点清醒了,才发现,我们失去了财富,却又不知将它们丢失在哪里了,甚至不知是从哪一天起,不知是在哪一个夜晚醒来时发生的事情。 我们的时代,是一个新闻接一个新闻的时代,这些新闻告诉我们,古老的苏州正变成现代的苏州,这是令人振奋的,没有人会不为之欢欣鼓舞,只是当我们偶尔地生出了一些情绪,偶尔地想再踩一踩石子或青砖砌成的街,我们就得寻找起来了,寻找我们从小到大几乎每时每刻都踏着的、但是现在已经离我们远去的老街。 这就是平江路了。平江路已经是古城中最后的保存着原样的街区,也已经是最后的仅存的能够印证我们关于古城记忆的街区了。

  平江路上的“双桥” 初秋的早晨,独自一人走在了东北街,苏州博物馆和拙政园的大门还紧闭着,但却不是我的目的地,今天我想去逛逛平江路。平江路是北起东北街,南至干将路,全长1600余米的一条街。 可以说苏州城有多古老,平江街就有多古老。当伍子胥奉阖闾建城的时候,据现代考古考证就在以现在苏州市平江区的区域面积上建的。可以说苏州城2500多年的历史是从平江区这片土地上发展起来的,而平江路正是位于平江区的中心位置,水路并行、小桥流水,人家枕河的格局千百年来一直未变。 清早,漫步在用花岗岩条石铺成的街道上,可以看到重新整修过的痕迹,但这种重修却是缺损换新,修旧如旧的原则。新铺的花岗岩中还可以看到大青条石或者是石康石的影子。在街的两边还可以看到现在已经很难看到的弹格路。 自己行走在平江路上,脚步也不由得放慢下来,街边翠柳低垂,桂花暗香浮动,自己是在走马观花,总是抬手把自己喜欢的一切给记录下来,于其说是喜欢平江路,还不如说是喜欢回忆过去的生活。平江路不仅保留下千百年的的街区,更重要的它保留着些许的生活方式。一路行来,可以看到那听着评弹,闲聊家常的老人,也可以看到借河之便在洗漱的妇女,种种的场景仿佛是自己童年生活的一种重现。 看着那扇扇的黑漆大门,会想里面是怎样一番的景色,也许苏州不知的园林就藏在此处。或见那依稀开着的门眼望去,古老的花格窗在默默的诉说着它那夕日的故事。与平江路相交的小巷幽深曲折,但苏州的韵味就深藏在其中,苏州是内敛的,它喜欢掩尽芳华,关在门中独享。夕日里,喜欢骑车自行车在小巷中穿行,喜欢在那种窄小闭塞中,灵活的穿巷过坊,清脆的车铃响过之后,是快乐的笑声。 忽然见街边有一个买早点的摊子,虽然已经身处平江路的深处,但是吃客却是不少,真是应了“酒香不怕巷子深”的俗语。自己也要了一碗咸豆浆,边是解馋边是休息的喝了起来。今天是周末,虽然时间还早,但是来往的人却不少,但我却发现,往来的人的节奏都很悠闲,甚至这还影响到来往的车辆也不同了在外面大马路上的风驰电掣。 平江路上的建筑中式民居居多,也有民国建筑,甚至还有现代的钢筋水泥建筑,但是一路行来却没有感觉那些现代建筑在古老街道上的那种突兀。平江路就象一条长长的链子,把那些建筑都连成了一个整体,整体上允许个体的存在,就是这种包容,让一切存在显得合理。 有水必有桥,水的灵动秀美必定要有桥的坚实厚重来相衬。平江路上大小桥有十来座,记得名的是“胡相思桥”、 “雪糕桥” 、“思婆桥”。圆拱型的“胡相思桥”与另一座平桥构成了平江路上的双桥;“雪糕桥”讲述的却是一个孝子冬日里捧雪成糕孝敬母亲的故事,桥桥都有故事,桥桥都有历史。 平江路上原有十眼井,现存的只有两眼了,看到井我就想起一部电影“老井”。在井台边会发生很多的故事,而现在这两眼井,曾经的故事一定是许许多多。而我却只能从那井圈的材质知道一口是清代的,一口用青石估计是元代的。 现代的风还是吹进了古老的街巷,借着那份岁月来装扮现代的时尚,一些咖啡馆,会所就开到了平江路。古老斑驳的房子里面却是另外的一番景象,现代与古老强烈的对比,让人产生了一种别样的美感,我坐在此处,品茗一杯咖啡,收获的不仅是咖啡的香,更是一份历经岁月的宁静。 而此时,我才感觉到平江路不是在固守它的古老,它也在接受着新鲜事物。事事总是在变,历史是永远无法改变的,它只是在改变着今天。

  上周末又去了苏州,想去睡个安稳觉,缓解一下近来一直惴惴不安甚至让人怀疑有点神经质的情绪。之前的周五晚上楼下歌厅的那俩哥们莫名其妙的嚎到下半夜分贝数仍丝毫不减,恐怕是在股市又大赚了一笔,人这动物自私本性作祟的后果往往总是将自己的兴奋建立在别人的痛苦之上,于是,直接促成这次逃难之旅。 依旧不假思索的住进相王路的青年之家,这家的硬件其实有点差强人意,当我踩住那木头栏杆往上铺爬的一瞬间,床像纸糊的一样向我这一侧翻过来。不过也许只能怪我不会轻功,呵呵。洗完澡便穿了个拖鞋出去溜达,凉风习习的十全街一到晚上便热闹起来,走到东吴饭店门口,远远就望见河畔一栋白墙黑瓦的老屋上挂着一个三角形的冷杉木屋标志,难不成这儿又开了一家青年旅馆?河畔的美人靠上倚坐着两个正在发呆的年轻人,另几个人围坐在一张圆桌旁喝茶闲聊,桔黄色的灯光从木窗内漫射出来,JAZZ的旋律萦绕在河面上,一幅令人神往的图景。从背面隐蔽的巷子拐进去一探究竟,小店名曰啡舍(FisherCoffee),一扇不起眼的小木门,踱进去倒是别有洞天,临河的场所,简约的装修,光与影在咫尺之间营造出一个惬意的小天堂。嗯,以后会来拜访,这回先来探路:) 那一夜睡得很香。第二天早上十点半醒来,退了房,把下铺的韩国室友送到凤凰街529路车站话别后,便原路折回,一边掏出地图琢磨着下个去处,很快方案出笼——去苏大,然后往北走。从吴衙场弄钻进去,第一个三岔路口,正犹豫往哪边走,过来两个学生模样的人,于是尾随,从前方一道铁门溜入,修剪有秩的灌木丛,停放整齐的自行车,突然之间才意识到原来已置身苏大。绕过铁门旁那栋体量巨大的现代建筑,一下子豁然开朗,诺大的草坪铺展于眼前,高大的香樟掩映着几座西式风格的老建筑,环绕于草坪四周。地图上看,苏大本部是一个南北狭长的校区,甲辰巷砖塔和文星阁散落其间,问了三四拨路上的学生,都不知道这两处古迹在何处。让人怀疑这到底是早已湮灭的遗址还是保留至今的遗存。 苏大建筑的精华在校园南端,中部邻近十梓路一带则是典型的大学城风格了,靠近干将路的一组建筑则感觉稍好,可能是当初干将路做改造规划时也对苏大的沿街建筑作了风格和造型上的限制吧。邻近校门的道路西侧便是光溜溜的围墙,墙外是一片旧式的民居老宅,其中一座高耸的经幢模样的建筑格外显眼,莫非那就是甲辰巷砖塔吗?揣着一份好奇,出校门后从左手顾亭茶坊那里拐进去,大概走200米不到,巷子的尽头便是被夹在两栋房屋之间的那座小塔,清水砖砌成,五级八面,转角铺作及阑额、柱头枋从檐下壁面隐出,八面间隔辟有壶门和隐出直棂窗。中间几级的腰檐有些残缺不全,塔北侧围了一道铁栏杆,旁边立着一块石碑,上边写着“苏州市级保护文物单位”。其实这塔看上去更类似于灵隐寺大雄宝殿前那个五代经幢,或是缩小了的栖霞寺舍利塔。一对老俩口正静静的坐在这个小院里发呆,对面一座低矮的老房子像是是他们的家,估计是刚吃完午饭。老先生告诉我这座砖塔是晚唐时期建造的,但不知道是不是当年的遗构。这样一座朴实但不起眼的石塔历经战乱和文革能保存到今天也实属不易了。 告别甲辰巷砖塔后,又回到了干将路上,路两旁的行道树像是新栽了没多少年,树荫很少,宽阔的路面和人行道便赤裸裸地暴露在刺眼的阳光下,很晒。路旁都是新建筑,于是想换个地方溜达。在相门公交站等车,偶然间发现刚才出苏大校门时路南侧的河道竟然弯到了马路中央,河很窄,河畔是养眼的绿化带,双向的车道分流于河的南北两侧。这样马路的格局让人联想到熟悉的肇嘉浜路,当年这条路中央是一条被法租界里的洋人当作天然排污场所的河道,如今已脱胎换骨般的被郁郁葱葱的景观绿化带替代,完全找不到当年的影子了。而眼前干将路大规模的更新改造似乎倒是延续了一点这条路的文脉和历史记忆,古桥、小河、大树,老街巷旧民居和传统式样的新建筑和谐的共存,新路透着遗韵,令人不禁感慨时间流逝给这座古城带来的沧桑变化。 天很热。于是想找个没去过的园子转转,相中了东园耦园那一片,于是搭上一辆往临顿路方向的公交车,在观前街下一站下了车。往前没走几步,就是白塔东路了,街道两侧茂盛的法国梧桐将这里变得浓荫匝地,路上也没几个行人。就这样漫无目标的朝前走,踏到一座小桥,向右一望,只见河畔一个简易的码头,两个身材高挑金发碧眼的mm正从一条小木船里起身往岸上跨去。十字街头竖着一块不起眼的路牌:平江路。其实从外观看它就是一条沿河的笔直的巷子而已。然而没有料到的是,从这里右转深入之后的行程竟成为这次苏州之行的点睛之笔! 这是一片古旧却依然滋润的街区,这条平江路与紧挨着的那条小河一起,绵延数里;还有和它平行的是仓街,横穿着的,是钮家巷、萧家巷、南显子巷、悬桥巷、胡厢使巷、丁香巷,还有许多,念叨着这一个一个的巷名,都让人心底泛起涟漪,在沉睡了的历史的碑刻上,飘散出了人物和故事的清香。如今的时代,是一个变革速度令人目不暇接的时代,古老的苏州正变成现代的苏州,没有人不为之欢欣鼓舞,只是当我们偶尔地生出了一些情绪,偶尔地想再踩一踩石子或青砖砌成的街,我们就得寻找起来了,寻找我们从小到大几乎每时每刻都踏着的、但是现在已经离我们远去的老街。这就是平江路。河道两侧花木扶疏、岸边老屋鳞次栉比,狭窄的岔路、朴实的石凳、斑驳的山墙、孤零的古井,枕河人家依旧生活在这里,坐在门槛边包粽子的老奶奶、坐着小板凳趴在椅子上写作业的小孩子、躺在藤椅上看报纸的男人、坐在桥边炸油陷子的阿姨,一切又像是回到了那个遥远的年代。河面上还是有一两只小船经过的,这只船是在管理城市的卫生,打捞河面上的垃圾,有一个人站在河边刚想把手里的东西扔下去,但是看到了这只船,他的手缩了回去,就没有扔,只是不知道他是多走一点路扔到巷口的垃圾箱去,还是等船过了再随手扔到河里。生活的琐碎就这样坦白地一览无余地沿街展开,长长的平江路,此时便是一个世俗生活的生动长卷了。 这样的生活在从前是根本不稀奇的,只是现在少见了,偶然之间发现,便会有种恍若隔世的感觉。在这一轴长卷上,除了平江路的居民百姓,还会有多余的一两个人,比如我,我是一个外来的人,但我却没感到自己闯入这里有多么唐突。不是在苏州出生和长大,可是走在平江路上,就好像走进了自己的童年,亲切的温馨的感觉不知怎么的就生了出来。一边觉得有些难以置信,一边又有点怦然心动起来。 路过一家平江客栈,门口看上去很朴素,一座老平房改造成的旅馆,低矮的木窗上方,空调室外机被竹帘裹得严严实实,穿过光线黯淡的门厅,一个栽满花草的院落,踱进堂屋,便是前台了。“先生,请问是要住店吗?”随手翻开台子上一摞精美的价目单,一看,全是繁体字,标间竟然七八百,看我一愣,前台的服务小姐露出矜持的微笑:“我们这里是按四星级标准改建的旅馆。” 旅馆门外的河边有一座采用现代材料修筑的咖啡馆,亮黄色的遮阳伞静静的撑在河边。离这里不远还发现了一家筑园建筑旅游咨询中心,外皮是老房子,里头全是现代的装修。料想这里不久以后也许会成为苏州新的时尚地标,或是类似于目前山塘街或者杭州河坊街那种纯粹的修葺粉饰一新的观光热点。尤其当看到平江路中段一片残垣瓦砾时,心中顿时生出一丝悲凉。 在与平江路垂直的一条巷子里,还意外的发现了昆曲、评弹两座民间艺术的博物馆。没有外界闯入的游客,住在周边的居民端着茶杯跑进全晋会馆里昆曲表演的场馆,聚精会神的听着,那么入迷,在这样不起眼的街区,这样不起眼的演出场所里,竟然保存着世界非物质文化遗产昆曲最本真最朴素的生长土壤。沿这条巷子一直向东走,便是仓街,实际上是一条比刚才巷子还要窄的弄堂,街边的房子一片破败,看上去像是回到改革开放初期。顺着仓街一直往北,不经意之间望见右手一个巷口立着个小牌:耦园。紧挨着耦园入口那道敞开的铁栅栏门,旁边竟然还有一户人家大门敞开、围着桌子正在搓麻将。这被列入世界遗产名录的耦园与平江路似乎是一气的,配合好的,好像它们只是一个平平常常的百姓的栖息之地,长年累月也没啥值得爆料的,即使有故事,也只是一些平淡的不离奇的故事。 这平江路的存在让人感觉有一点点时空错乱。又让人感到了一丝隐忧,唯恐这眼前的所见、耳旁的所闻、心中的所感,会是一个源远流长时代行将没落的尾声。

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本站文章于2019-11-14 03:20,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:杭州市聋儿病愈核心

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